Plánujete sezónní přezutí pneumatik z letních na zimní nebo naopak? Pak vás jistě zajímá moment utahování alu kol jaký zvolit pro bezpečí a proč je tak naprosto důležité nespoléhat se jen na vlastní odhad a hrubou sílu. Znalost správného postupu, jakým je přesný utahovací moment alu kol, je naprosto zásadní nejen pro prodloužení životnosti vašich prémiových hliníkových kol, ale především pro vaši osobní bezpečnost na silnici a bezpečí všech vašich spolujezdců i ostatních účastníků provozu. Zanedbání tohoto zdánlivě drobného mechanického detailu může mít ve vysoké rychlosti naprosto fatální následky.
V dnešním mimořádně obsáhlém článku si proto detailně rozebereme, jak přesně postupovat, jaký měřicí a pracovní nástroj zvolit a proč je profesionální momentový klíč na kola naprostou nezbytností pro každého, kdo si kola mění svépomocí doma v garáži nebo na příjezdové cestě. Mnoho řidičů se bohužel domnívá, že montáž kola spočívá jen v hrubém utažení, ale pravdou je, že automobiloví inženýři přesně kalkulují pružnost materiálů a síly působící na celou nápravu. Zjistíte také, proč byste nikdy neměli používat maziva na kolové šrouby a jaký je hlavní rozdíl mezi používáním pneumatické pistole a ručního dotahování.
Správný utahovací moment alu kol se u většiny osobních vozidel pohybuje v přesném rozmezí 110–130 Nm, zatímco větší vozy SUV mohou vyžadovat až 160 Nm. Vždy byste měli používat přesně kalibrovaný momentový klíč, utahovat šrouby křížovým pravidlem a vyvarovat se jakéhokoliv mazání závitů. Po ujetí zhruba 50 kilometrů je navíc zcela nezbytné moment překontrolovat a kola pro vlastní bezpečnost případně ještě jednou dotáhnout.
Proč je správný utahovací moment alu kol kriticky důležitý?
Spousta motoristů, a dokonce i někteří méně zkušení nebo spěchající mechanici, si bohužel mylně myslí, že čím více šrouby utáhnou, tím lépe a bezpečněji bude kolo na nápravě držet. Tento nebezpečně zažitý omyl je však velice rizikový a může stát za vážnými nehodami. Každý závit šroubu na autě má od výrobce navrženou určitou pevnostní mez – takzvanou mez kluzu a mez pevnosti. Hliníková kola (alu disky) jsou navíc vyrobena z materiálů, které jsou strukturálně mnohem měkčí a náchylnější k deformacím než standardní ocelové disky.
Pokud šrouby takzvaně „přetáhnete“ za použití příliš velké nekontrolované síly – k čemuž velice často dochází ve chvíli, kdy se používá silný pneumatický utahovák bez jakékoliv regulace tlaku nebo když amatérský mechanik skáče po křížovém klíči celou svou tělesnou vahou – riskujete velmi vážné mechanické komplikace. Při takovém extrémním utažení hrozí nevratné poškození samotného disku. Jemná dosedací plocha u hliníkových kol se může extrémním tlakem omačkat, což vede k mikroprasklinám v hliníkové slitině. V ještě horším případě může dojít ke stržení ocelového závitu v náboji kola nebo k oslabení a prasknutí samotného šroubu během dynamické zátěže za jízdy.
Naopak nedotažení šroubů, tedy použití síly nižší, než je automobilkou doporučený utahovací moment, může mít pro posádku vozu ještě mnohem hrozivější následky. Nejrůznější vibrace, silné rázy od výtluků a obrovské dynamické síly působící na vůz při průjezdu zatáčkami nebo při brzdění mohou způsobit rychlé a postupné uvolnění volných šroubů. To může vést až k náhlému upadnutí kola, a to i v plné rychlosti na dálnici.
Upadnutí kola během jízdy je jednou z vůbec nejnebezpečnějších nehodových situací, do kterých se řidič může dostat. Nikdy proto neutahujte kola jen „od oka“ klasickým křížovým klíčem nebo dokonce nouzovým klíčem z kufru. Vždy použijte k finální montáži přesný nástroj. Pamatujte, že z hlediska dlouhodobé prevence doporučuje i organizace jako je BESIP a bezpečnost na silnicích pravidelnou a důkladnou kontrolu technického stavu vozu, kde kola a pneumatiky hrají tu naprosto nejvýznamnější roli.
Stejně jako u osobních aut na moderních hlínikových ráfcích je nesmírně důležité dbát na správné montážní postupy i u jiných nebo starších vozidel. Pokud na zimu vlastníte a provozujete starší auto vybavené tradičními ocelovými plechovými disky, postupuje se velmi podobně, jak zevrubně rozebírá náš velmi populární článek na téma utahovací moment plechových disků. U měkčího hliníku je ovšem nutná ještě o stupínek vyšší pečlivost a cit kvůli zcela odlišným tepelným a strukturálním vlastnostem tohoto prémiového materiálu.
Jaké jsou doporučené hodnoty utahovacího momentu? (Tabulka)
Asi vás nepřekvapí, že přesné hodnoty požadovaných utahovacích momentů pro alu kola se značně liší na základě konkrétní tovární specifikace automobilky pro daný model, rozměrů kolového šroubu nebo matice, průměru závitu a celkového typu i váhy vozu. Fyzikální síla se v tomto technickém odvětví měří ve standardizovaných jednotkách zvaných Newtonmetr (technická zkratka Nm). Následující tabulka utahovacích momentů kol vám poskytne základní, ověřené vodítko pro většinu zcela běžných osobních vozidel jezdících na našich evropských silnicích. Obecně pak platí, že menší šrouby typu M12 (typické pro starší nebo menší vozy) vyžadují logicky nižší sílu utažení než mnohem robustnější, silnější šrouby M14.
| Kategorie vozidla a obvyklý rozměr šroubu | Doporučený bezpečný utahovací moment (Nm) |
|---|---|
| Malé městské vozy a kompaktní třída (šrouby M12x1.5 / M12x1.25) | 110 – 120 Nm |
| Střední třída a populární rodinné sedany (např. Škoda Octavia) | 120 Nm |
| Moderní vozy střední a vyšší třídy s robustnějšími šrouby (M14x1.5) | 120 – 140 Nm |
| Velká rodinná SUV, terénní 4×4 a robustní dodávky s těžkými koly | 140 – 160 Nm |
| Sportovní a vysoce výkonné supersportovní vozy | Dle striktních pokynů výrobce (často 130 – 150 Nm) |
Výše zmíněné průměrné hodnoty (obvykle 110–130 Nm pro standardní osobní auta) by měly být každým zodpovědným řidičem vždy prověřeny ve vztahu k danému konkrétnímu automobilu, protože i mezi dvěma generacemi stejného modelu může dojít u výrobce ke změně normy. V případě, že vlastníte a řídíte například těžší auto nebo obytný přívěs a potřebujete detailní analýzu nosností celého kolového systému, doporučujeme vám podívat se i na problematiku pro nosnost alu disků, abyste se spolehlivě vyvarovali velmi drahým a nebezpečným chybám z přetížení nejen samotného hliníkového disku, ale logicky i spojovacích šroubů. Pokud pak vaše staré originální disky už dosluhují, jsou zrezivělé nebo výrazně odřené od obrubníků, zvažte jako racionální krok výkup alu kol ve specializovaném bazaru a pořízení moderních, zcela nových a certifikovaných bezpečnějších kol s lepší nosností a garancí kvality.
Fyzikální utahovací síla udávaná v tabulkách v Newtonmetrech znamená poměrně jednoduše představitelnou věc. Pokud narazíte na požadavek utažení přesně na 120 Nm, znamená to, že na přesně jeden metr dlouhou páku momentového klíče nasazenou horizontálně působíte směrem dolů silou 120 Newtonů. V laické rovině to odpovídá přibližně tomu, jako byste na konec této metrové páky zavěsili závaží o hmotnosti zhruba 12 kilogramů.
Kde najít přesný údaj pro vaše auto a nenechat se zmást?
Ačkoliv je naše uvedená tabulka výše vynikajícím a velmi dobrým orientačním bodem pro rychlou kontrolu, nikdy byste jako správný motorista neměli zcela slepě věřit jen obecným doporučením pochytaným náhodně z různých diskuzních fór na internetu. Vždy platí, že nejlepším, nejbezpečnějším a jediným skutečně garantovaným zdrojem maximálně přesných technických informací je originální manuál nebo tištěná servisní příručka přibalená k vašemu vozidlu už z výroby. Renomované automobilky tyto zásadní údaje pečlivě měří a dlouhodobě testují v náročných laboratořích. Nastavují momenty krouticí síly velmi precizně tak, aby kolové spojení bezpečně vydrželo extrémní mechanické namáhání a obrovské teplo, a to jak při brutální akceleraci, tak zejména při krizovém panickém brzdění z vysokých dálničních rychlostí.
Přečtěte si také: Výkup alu kol: Aktuální ceník a podmínky pro maximální zisk
Pokud například řídíte vůz pocházející z tuzemského koncernu VW a zajímá vás naprosto konkrétně škoda octavia utahovací moment pro konkrétní motorizaci či generaci, s velkou pravděpodobností jej naleznete buď přímo ve fyzické knížce ležící v přihrádce spolujezdce v sekci Údržba vozidla, nebo si můžete celou příručku zdarma a legálně stáhnout digitálně v PDF formátu ze zdroje jako jsou oficiální uživatelské příručky výrobce. Velmi podobně, a s jistotou správného výsledku, postupujte i u naprosté většiny ostatních světových značek aut, které portály s manuály na svých webech zcela běžně a zdarma nabízejí.
Přečtěte si také: Oxidace alu kol: Jak se zbavit „kvetoucího“ hliníku a předejít jeho zničení
Přečtěte si také: Výkup alu kol: Kolik za ně dostanete a kde je nejvýhodněji prodat?
Přečtěte si také: Jaký je správný utahovací moment alu kol pro vozy Mercedes-Benz?
Správný postup montáže: Precizní postup krok za krokem
Mít v ruce sebelepší a třeba i ten nejdražší dostupný momentový klíč na kola vám bohužel absolutně vůbec nepomůže, pokud z neznalosti nebo spěchu hrubě nedodržíte naprosto základní mechanické a fyzikální zásady při samotné výměně kol. Pneuservisy mají procesy zautomatizované, ale doma se chybuje často. Jak tedy na to postupovat a jak utáhnout alu kola poctivě, naprosto bezchybně a zcela bezpečně, abyste mohli v klidu vyrazit s rodinou na dovolenou?
1. Bezpečné zvednutí a důkladné očištění: Jakmile máte auto bezpečně zvednuté na stabilním a certifikovaném zvedáku s použitím podstavců a původní staré kolo je konečně dole, nežeňte se hned do montáže nového. Vezměte si kvalitní jemný ocelový (nebo lépe mosazný) kartáč a důkladně vyčistěte jak náboj kola, tak dosedací plochy disku zevnitř od jakékoliv nebezpečné povrchové rzi, prachu z brzdových destiček a nasbíraných nečistot ze silnice. Jakýkoliv drobný písek, koroze nebo zapadlé kamínky uvízlé nepozorovaně mezi hliníkovým diskem a železným nábojem vozu mohou během několikakilometrové jízdy vlivem vibrací vypadnout. Jakmile se tak stane, vznikne mezi diskem a nábojem neviditelná mezera a celé kolo se i přes předchozí poctivé utažení rázem velmi nebezpečně uvolní. Kolo bylo sice utaženo na zcela správný moment, ale tloušťka materiálu na spoji prostě zmizela.
2. Absolutní zákaz mazání závitů: Tohle pravidlo by se mělo tesat do kamene. Mezi neprofesionálními laiky zvyklými pracovat se starými traktory se bohužel velmi často a tvrdošíjně traduje letitá fáma o nutnosti preventivního mazání kolových šroubů hustou vazelínou nebo měděnou pastou, aby nezarostly. Pamatujte: závit šroubu se na autě nikdy ničím nemaže! Jakékoliv průmyslové mazadlo totiž drasticky snižuje potřebné fyzikální tření v závitu. Pokud následně na takto hladce promazaný šroub nasadíte klíč a přesně na něm nastavíte oněch požadovaných 120 Nm, reálná mechanická síla vyvinutá na tah samotného šroubu a tlak na měkký hliníkový disk bude kvůli chybějícímu tření v závitech ve skutečnosti mnohem, mnohem vyšší. To pak okamžitě a neodvratně vede k obrovskému a reálnému riziku stržení ocelového závitu v náboji nebo k nenávratné deformaci samotného disku. Povoleno a dokonce i doporučeno je pouze velmi opatrně a jemně potřít úzkou středovou (tzv. středicí) díru náboje kola tenkou vrstvou teplu odolného maziva, aby hliník přes zimu nezarostl s ocelí rzí a šel na jaře sundat dolů. Samotné montážní šrouby i celá rovinatá dosedací plocha zadní části disku však musí bezpodmínečně zůstat absolutně čisté, odmaštěné a suché. Podobně striktní a zjevně nekompromisní jsou ve svých technických materiálech i autorizovaná doporučení výrobců pneumatik napříč celým trhem.
3. Bezpečné počáteční nasazení šroubů: Opatrně oběma rukama nasadíte kolo na náboj tak, aby lícovalo. Jednotlivé upevňovací šrouby poté vždy zasouvejte a nejdříve utahujte výhradně a pouze holou rukou, nebo jemně nasazeným dlouhým nástavcem z goly bez ráčny. Jde o to, abyste si byli na tisíc procent jisti a získali hmatovou zpětnou vazbu, že každý šroub jde do závitu zcela správně, naprosto hladce a nesnažíte se jej narvat křížem přes poškozený závit, což utahovací pistole nepozná a závit nekompromisně a draze zničí.
4. Striktní dotahování do kříže: Aby si hliníkový ráfek dokázal zcela rovnoměrně sednout na středící kroužek a středový prvek náboje vozu bez jakéhokoliv nepříjemného pnutí materiálu, utahujte všechny zavedené šrouby vždy přísně takzvaně „do kříže“, popřípadě do hvězdice u pětiděrových kol. Nikdy, za žádných okolností, neutahujte šrouby na kole z lenosti prostě postupně dokola (jeden vedle druhého). Kolo by si sedlo šikmo a celou jízdu by vibrovalo, což by zničilo i ložiska na nápravě. Šrouby nejprve zlehka a křížově dotáhněte (např. ručně malou ráčnou na odhadovaných 50-60 Nm). Poté opatrně spusťte heverem auto ze zvedáku na pevnou zem, aby kolo už neprokluzovalo, a následně v klidu a s jistotou proveďte ono očekávané finální dotažení momentovým klíčem přesně na výrobcem předepsanou finální hodnotu.
Momentový klíč vs. pneumatický rázový utahovák: Zásadní rozdíly, které byste měli znát
V každém alespoň trochu slušně a odborně vybaveném velkém profesionálním pneuservisu uvidíte v rukou mechaniků primárně dva zásadní a dosti rozdílné pracovní nástroje. Jednak silný, kompresorem poháněný pneumatický utahovák (případně dnes již velmi moderní a výkonný akumulátorový rázový utahovák) a dále pak mnohem subtilněji vyhlížející, dlouhý a profesionálně kalibrovaný přesný ruční momentový klíč s číselníkem. Mnoho řidičů, kteří si tato zařízení pletou, si bohužel neuvědomuje propastný rozdíl v jejich logickém a předurčeném způsobu použití.
- Je to měřicí přístroj nabízející naprosto vysokou a nekompromisní preciznost při samotném utahování (profesionální modely mají toleranci chyby pohybující se okolo zanedbatelných 2–4 %).
- Jako jediný spolehlivě zamezí a zabrání mechanickému nedotažení nebo naopak katastrofálnímu přetažení jemných ocelových závitů.
- Naprosto nezbytný a jediný technologicky schválený a uznávaný nástroj pro konečnou, finální fázi dokonalé montáže kol.
- Je mimořádně a extrémně rychlý pro nasazení, ale jeho silné a agresivní rázové úderové impulsy je v praxi naprosto nemožné z hlediska přesného krouticího momentu jakkoliv spolehlivě kontrolovat.
- Z hlediska technologického postupu je absolutně ideální a primárně určený pouze pro náročné povolování rzí zatuhlých šroubů při demontáži, v žádném případě pak nikoliv na finální citlivé dotažení ráfků.
- Bohužel velmi často způsobí nenapravitelné stržení a deformaci závitů při použití nezkušeným, zbrklým pracovníkem bez použití předřazeného omezovače krouticího momentu.
Pamatujte si jedno zlaté pravidlo profesionálních automechaniků: onen hlučný, rychlý pneumatický utahovák by se měl skutečně vždy využívat primárně a pouze na rychlé a efektivní uvolnění starých zarezavělých a na doraz zatuhlých šroubů při jarní nebo podzimní demontáži starého, špinavého kola přímo z nápravy. Samotné a finální ruční utahování jemných alu kol ovšem musí ve vaší garáži vždy, bez jediné výjimky, končit jasně slyšitelným mechanickým cvaknutím dlouhého momentového klíče, které uživateli spolehlivě a přesně do ruky i sluchu signalizuje bezpečné dosažení požadované hraniční síly, tedy například oněch doporučených 120 Nm. Moderní autorizované autoservisy s obrovským provozem sice mohou dnes při své práci hojně užívat takzvané chytré barevné torzní omezovací tyče, jež se nasazují přímo na ústí těchto silných rázových utahováků pro omezování vyvinuté síly, ale i tyto moderní a drahé komerční pomůcky vždy v servisním protokolu striktně vyžadují důsledné manuální překontrolování každého jednoho šroubu klasickým certifikovaným ručním klíčem s momentem před odevzdáním klíčků natěšenému zákazníkovi.
Nezapomeňte na zlaté pravidlo: Kontrola a dotažení kol po 50–100 km jízdy
Slyšeli jste z úst zkušenějšího kamaráda, otce, nebo přímo v pneuservisu někdy tu na první poslech otravnou radu: „Hele, po prvních padesáti najetých kilometrech si pro jistotu všechny šrouby na kolech ještě jednou překontroluj“? Zde se rozhodně nejedná o nějaký starý, zbytečný povídačkový mýtus tradovaný z dob komunismu a starých embéček, ale jedná se o naprosto kriticky důležité fyzikální bezpečnostní pravidlo, které dokonce dnes již s naprostou samozřejmostí a pro vlastní právní ochranu najdete zapsané na zadní straně faktur, malým červeným písmem na štítcích na volantu nebo rovnou na účtenkách u valné většiny zodpovědných moderních pneuservisů. Správné dotažení kol po 50 km od opuštění servisních vrat by mělo být proto bráno jako zcela přirozený, nezbytný a ničím nepřekročitelný rituál a povinnost pro každého uvědomělého motoristu okamžitě po podzimním či jarním přezutí jeho pneumatik.
Důvod pro tuto zdánlivou byrokracii spočívá hluboko v metalurgii. Samotná hliníková slitina plná příměsí hořčíku a dalších prvků, ze které jsou všechna běžná alu kola složitě odlita, se po utažení neustále mikroskopicky pohybuje a částečně přizpůsobuje velkému montážnímu pnutí. Dále masivně reaguje na radikální ohřívání od žhavých brzdových kotoučů při razantním brzdění z kopce a bleskové následné ochlazování studenou vodou při projetí zimní kaluží. Právě prvních padesát až sto najetých kilometrů ihned po provedené montáži čerstvých pneu je proto naprosto nejkritičtějších, jelikož si obrovský hliníkový disk musí vlivem mikrovibrací a tepla tzv. správně „sednout“ na železný náboj celého kola. Jemná hliníková dosedací plocha vylisovaná v okolí dír na šrouby se přitom pootočí a zpevní, čímž může zcela přirozeně a fyzikálně logicky dojít k nenápadnému, ale zásadnímu a nebezpečnému jemnému snížení požadovaného celkového tahu na ocelových závitech šroubů. Proto je potřeba vytáhnout z kufru znovu onen zmiňovaný přesně kalibrovaný měřicí momentový klíč na kola, opětovně a v klidu na něm precizně nastavit cílovou předepsanou hodnotu (například pro střední třídu opět 120 Nm) a následně každý jeden šroub starým dobrým křížovým způsobem znovu projít a takříkajíc je bezpečně „procvaknout“, aby byla pro další zimní nebo letní náročné měsíce garantována plná a stoprocentní bezpečnost celé osádky vašeho rodinného automobilu.
Závěrečné celkové shrnutí a rady pro správnou údržbu vybavení: Záleží opravdu na každičkém detailu
Laikovi se může dnes snadno a mylně zdát, že jednoduše odmontovat a následně jen zpět vyměnit jedno hloupé kolo se zimní či letní pneumatikou za druhé je ten naprosto nejbanálnější a nejsnazší myslitelný mechanický úkon na každém autě, který se dá s prstem v nose zvládnout na parkovišti u obchoďáku. Ale ve skutečnosti se při této práci operuje s velmi nebezpečnými a poměrně přesnými fyzikálními tlumícími i rotujícími silovými hodnotami, ať už se teoreticky bavíme o definovaných mírách tlaku vyjádřeného v Newtonmetrech nebo o přesném dílenském postupu postupného a obezřetného křížového dotahování zamezujícího pnutí samotného materiálu ráfků. Chtít za každou cenu nesmyslně ušetřit pár stokorun na servisním a měřicím vybavení v podobě pofidérního nákupu podezřele levných čínských křížových klíčů na tržnici a trestuhodného ignorování nákupu certifikovaného a z výroby kvalitně zpracovaného a ocejchovaného momentového klíče, se u provozu drahých moderních alu kol po všech stránkách opravdu krutě a bolestně nevyplácí, obzvláště dojde-li k nehodě, kterou začne vyšetřovat vaše naštvaná pojišťovna hledající viníka kvůli prasklému náboji a špatné montáži ráfků.
Pokud si nakonec špičkový kalibrovaný momentový klíč přece jen pro klid své řidičské duše opravdu a zodpovědně pořídíte, mějte navíc vždy striktně na paměti ještě jedno důležité pravidlo profesionálního dílenského nářadí. Jedná se totiž o velmi citlivý a přesný vnitřní měřící pružinový mechanismus, takže po každém úspěšném sezónním přezouvání na letní či na zimní komplety jej musíte bezpodmínečně v jeho nastavovací rukojeti povolit zpět až úplně na samotnou nulovou výchozí hodnotu, než ho s klidem uložíte spát zpátky do jeho plastového nebo plechového ochranného pouzdra. Pokud byste v něm oněch silných a utažených 120 Nm omylem nechali nastavených na celou dlouhou zimu nebo teplé léto a zavřeli ho tak do ponku, kalibrační ocelová pružina v srdci tohoto klíče by se nezadržitelně vlivem tlaku unavila, nevratně by ztratila své přesné pnutí, a při vaší další snaze o jarní dotahování letních nízkoprofilových gum by klíč zcela mylně hlásil a „cvakal“ naprosto zkreslené, nesmyslné a životu nebezpečné silové hodnoty.
Mějte proto neustále na své bdělé paměti ta naprosto nejzákladnější, zlatým písmem psaná bezpečnostní pravidla servisní práce. Zajistěte naprosto dokonale a chirurgicky čistý a očištěný dosedací povrch, udržujte kolové šrouby i vnitřní i vnější závity ve vašem autě dokonale a absolutně suché bez jakýchkoliv kapek oleje či pochybných měděných past, důsledně dodržujte v autorizovaném návodu pro konkrétní motorizaci výrobcem předepsané a požadované hodnoty jako je typických a zcela běžně užívaných 120 Nm u standardních běžných osobních vozů (nebo naopak znatelně více u těžkých robustních hybridních či plně elektrických vozidel a obřích těžkých amerických SUV dle jejich palubních chytrých manuálů). U kola na voze se naprosto vždy, ať už jste unavení sebevíce, soustřeďte na plynulé utahování všech přítomných šroubů jedině poctivě do tvaru kříže nebo hvězdy, neopomeňte promazat alespoň samotný tenoučký středící záchytný středový kroužek pro snadnější budoucí jarní de-montáž gumy z osy vlivem rzi a koroze, a bez diskuze si nastavte do mobilního telefonu upomínku na onu tolikrát propíranou a poctivě opakovanou detailní dotažovací kontrolní pauzu s momentovým zařízením po prvních ujetých 50 kilometrů jízdy městem nebo na dálnici. Přesně jen takovýto vysoce zodpovědný, metodický a do detailu puntičkářský přístup vám, vaší rodině i všem dalším bezbranným osobám pohybujícím se bezpečně v silničním dálničním provozu bez diskuze po právu stoprocentně a dlouhodobě zaručí, že veškeré vaše úžasné a dlouhé letní dovolenkové jízdy k moři na sluníčko i mrazivá zimní putování s plně naloženým střešním boxem do rakouských alpských průsmyků za úžasným sněhovým lyžováním budou nejenom radostná, ale navíc po naprosto všech představitelných i nepředstavitelných mechanických a technických stránkách tím nejlepším možným a garantovaným způsobem opravdu vždy a za jakéhokoliv dálničního nebo okresního počasí dlouhodobě a maximálně bezpečné pro všechny zúčastněné pasažéry i kolemjedoucí.
